Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû remarquer : j'adore la photographie de paysage ! (Sérieux !? 😏)
Oui, c'est vraiment la discipline que je préfère dans la photo, et c'est aussi très simple à pratiquer.
Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas travailler la composition, ne pas maîtriser les réglages de l'appareil, etc. Non.
Je veux dire que pour pratiquer cet art, il nous faut juste un appareil photo avec même un objectif kit genre un 18-55 mm et ça le fait !
Bon, il est vrai que certains « accessoires » peuvent vous faciliter le travail, ou augmenter vos possibilités créatives. Il vaut donc la peine de se pencher sur ce matériel qui peut vous filer un coup de main.
Dans cet article, nous allons voir 4 accessoires qui font la différence en photo de paysage. Il en existe bien plus, je sais ! Mais c'est, je trouve, les accessoires à prioriser en photographie de paysage. Du moins, pour vous aider dans certaines situations, mais aussi pour augmenter vos possibilités créatives comme je l'ai dit juste avant.
On y va ?
1. Un objectif ultra grand-angle - les accessoires en photo de paysage
Alors oui, un objectif n’est pas vraiment un accessoire, c’est même un fondamental pour faire la photo. Mais je trouve qu'il est important de rappeler que si vous avez de l'argent à mettre dans la photographie, il vaut mieux acheter en priorité un bon objectif plutôt qu'un appareil photo. Un bon objectif se garde longtemps et se revend mieux qu'un appareil photo.
Mais pourquoi un ultra grand-angle ?
Tout d’abord, mettons-nous d’accord sur la définition d’un ultra grand-angle : c’est un objectif qui va jusqu’à environ 14 - 18 mm en équivalent Full Frame, soit 10 - 12mm en APS-C, et 8 - 9mm en micro 4/3.
Les avantages en paysage sont multiples, et j’en ai déjà pas mal parlé dans des articles notamment celui-ci : vous pouvez englober une plus grande partie de la scène, ce qui est très utile sur des scènes où il y a souvent une large vue et beaucoup à voir.
Et en vous approchant de votre premier plan, vous pouvez également exagérer plus facilement l’effet de perspective, ce qui donne une vraie dynamique à l’image et permet d’obtenir un effet "3D" très perceptible.
La différence entre les 18 mm de l’objectif kit et les 10 mm de l’ultra grand-angle (sur APS-C donc) peut paraître faible, mais en réalité elle est très visible et fait toute la différence. Si vous souhaitez faire beaucoup de photo de paysage, je vous recommande vraiment de vous procurer ce type d’optique.
Pour du plein format je recommande des focales en dessous des 20 mm. Là ça devient très intéressant. 😊
2. Un filtre gris neutre
Les filtres gris neutre (aussi appelés filtres ND), servent à faire rentrer moins de lumière dans l’appareil.
Pourquoi faire ça ? Et bien parce que c’est la seule solution pour faire des poses longues en plein jour. En effet, en pleine lumière, si vous avez bien compris les bases de l’exposition, vous réalisez bien que même en diminuant la sensibilité ISO au minimum, et en utilisant une ouverture très faible (du genre F22), vous n’arriverez jamais à faire une pose vraiment longue (1 seconde ou plus) sans complètement surexposer la photo.
L’intérêt du filtre gris neutre est donc de vous permettre de faire une pose longue au beau milieu de la journée. Ça vous permet d’obtenir du flou sur tout ce qui est en mouvement (ce qui peut par exemple être une astuce intéressante pour effacer les touristes de vos photos), mais le plus souvent, c’est utilisé pour flouter l’eau, et/ou les nuages. La même technique est utilisée pour faire des filés d’eau sur les cascades par exemple.
L’effet n’est pas nouveau, mais il ne manque pas d’esthétique, et donne un aspect un peu irréel à vos photos : il reste surprenant dans un sens, puisque notre œil est incapable de « voir en pose longue ». Ça reste donc une technique intéressante à utiliser pour donner un cachet supplémentaire à vos images en paysage.
Ces filtres servent aussi en vidéo, mais ça, c'est un tout autre sujet que j'ai déjà dû évoquer dans un article. 😅
Quelle puissance choisir ?
Il existe plusieurs puissances de filtre ND. Évitez tout ce qui est ND2, ND4 ou ND8 (en photo) : ils ne vous permettront pas de faire de la pose longue en plein jour. Ils sont simplement faits pour le studio, où ils permettent de faire de faibles profondeurs de champ à la forte lumière des flashs. C'est plus ceux-là qu'on utilise en vidéo également.
Pour faire des poses longues, choisissez un ND400, ND800 ou ND1000. Je vous conseille au moins un ND800, car le ND400 vous limitera parfois un peu en temps de pose : 5 ou 10 secondes peuvent être idéales dans certaines situations, mais parfois, il peut être plus joli d’aller jusqu’à 30 secondes ou plus (et si vous voulez raccourcir, vous pouvez toujours passer de ISO 100 à ISO 200, sur les appareils modernes le bruit créé est imperceptible.) Vous pourrez aussi jouer un peu sur l'ouverture.
Tout comme les filtres gradués, vous pouvez obtenir un filtre ND sur les systèmes de filtres carrés, mais dans la majorité des cas, ils seront circulaires.
3. Un filtre polarisant
On en parle beaucoup pour la photo de paysage, mais dans la pratique je ne trouve pas que ce soit le plus utile. Il a son utilité, et en avoir un dans son sac est un vrai plus, mais à choisir entre les deux, je me pencherai plus vers les filtres évoqués précédemment.
Le filtre polarisant a pour effet d’éliminer les reflets non-métalliques dans l’image (donc tout sauf les carrosseries de voiture par exemple, une erreur de ma part que j'ai fait dans un précédent article) : vous pouvez donc éliminer les reflets dans les vitres et surtout sur l’eau. Il vous permettra par exemple de prendre une photo à travers l’eau en voyant les rochers en dessous sans aucun souci.
C'est super utile aussi si vous utilisez un drone. Pour les photos/vidéos ou vous pointerez au maximum la caméra vers le bas, si c'est une surface d'eau qui vous attend alors le filtre polarisant sera très pratique.
Un effet secondaire de ça, c’est qu’il va globalement augmenter le contraste et la saturation des couleurs, puisqu’il va éliminer les reflets sur les particules de l’air, ou sur du feuillage mouillé.
Son gros point fort est qu’il n’est pas entièrement reproductible en post-traitement (contrairement au filtre gradué qu’on peut simuler par exemple) : vous pourrez toujours augmenter le contraste et la saturation dans Lightroom, mais pas éliminer les reflets. Donc il reste irremplaçable et très utile dans pas mal de situations.
À l’utilisation, vous devez le fixer sur votre objectif (il existe lui aussi pour les systèmes à filtre carré, excepté qu’il est circulaire et se fixe par-dessus les autres). Il faut ensuite tourner la bague du filtre pour polariser la lumière dans la bonne direction : il n’aura aucun effet dans un sens, tandis qu’il éliminera complètement les reflets dans l’autre sens. Ne vous inquiétez pas, c’est très visuel, vous ne pouvez pas ne pas le voir. 😊
Attention à 2 choses cela dit :
En portrait, il est à éviter, car il peut donner un effet assez étrange sur la peau.
Faites attention lorsqu’il est combiné à un ultra grand-angle, car il donnera le plus souvent une différence de teinte dans le ciel : une partie sera plus sombre que l’autre. C’est un effet optique qu’on ne peut pas éliminer malheureusement. C’est plus ou moins gênant selon la photo, à vous de tester.
On peut aussi rencontrer un problème de " X " avec les filtres ND variable, j'en parle plus en détail dans cet article qui parle d'énormement de filtres pour la photo.
Dernier point à aborder avec le filtre polarisant :
Il peut arriver que vous ne constatiez pas de grosses différences avec ou sans filtre polarisant, même avec l'effet du filtre poussé au max. C'est simplement dû au plan de polarisation maximum.
En gros et pour faire simple, pour un même réglage de polarisation sur le filtre, l’effet va varier selon la direction où vous pointez votre appareil photo, tout simplement.
En étant plus précis : il existe un plan de l’espace dans lequel l’effet de polarisation sera maximal. Pour le trouver, pointez votre index vers le soleil en orientant votre pouce vers le haut et le majeur à environ 90° de l'index. Oui, ça fait pratiquement comme quand on était petit et qu'on faisait genre on avait un pistolet à la main. 😏
Ce sera sans doute plus compréhensible avec ce schéma trouvé sur Unsplash :
Si vous prenez des photos dans le plan formé par votre majeur et votre pouce, l’effet de polarisation sera maximal !
Pourquoi je vous dis ça ?
Il ne faut pas maudire la qualité de votre filtre polarisant s’il ne produit aucun effet quand vous photographiez face au soleil, c’est parfaitement normal ! Pivotez juste de 90° à droite ou à gauche du soleil pour être dans le fameux plan, et que l’effet de la polarisation soit visible et utile. Pensez aussi à vérifier la puissance du filtre grave à la bague de réglage.
4. Le trépied
Je l’ai gardé pour la fin, mais c’est pour moi le plus important de cet article. Un trépied en photo de paysage est un vrai plus.
Tout d’abord, lui seul va vous permettre d’utiliser les filtres ND. Une pose longue sans trépied est évidemment impensable. Également utiliser un filtre gradué sans trépied est aussi un véritable enfer, et quasiment impossible dans la pratique : vous allez devoir replacer votre filtre à chaque fois que vous bougez un tout petit peu.
En plus de ça, le trépied a l’avantage de vous forcer à composer soigneusement vos images, ou en tout cas de vous y aider. Comme l’appareil est très stable et que vous pouvez changer le cadre de manière beaucoup plus progressive et précise, vous composez de manière bien plus réfléchie et fine que sans trépied. À chaque petit mouvement, vous voyez l’effet sur les lignes de force dans la photo, les éléments gênants en bord de cadre, etc.
Il est aussi très utile dans encore beaucoup de domaines photographiques. J'en parle plus en détail dans cet article.
Bref, ça fait vraiment une grande différence dans la pratique sur la qualité de vos images. Le trépied, c'est comme ça : 👍
Voilà, j’espère avoir orienté les achats de ceux d’entre vous qui s’intéressent à la photo de paysage.
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